eBike trekking: se ne potrebbe parlare?

  • Canyon presenta la Neuron OnFly, la sua prima ebike leggera con motorizzazione Bosch SX che ha un picco massimo di potenza di 600w e coppia di 55Nm, batteria da 400WH e 140mm di escursione anteriore e posteriore, con ruote da 29 pollici.
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steu851

Ebiker grandiosus
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per il motore posteriore devi tener conto che per ora di motori adatti al perno passante non se ne vedono se non sui cataloghi, normalmente sono predisposti per ruote quick release dove però vengono avvitati con rondelle zigrinate per evitare la rotazione sull'asse quindi lo smonta rimonta è impensabile, dopo poche volte il telaio sarà irrimediabilmente rovinato
 

Mrslate

Ebiker celestialis
25 Settembre 2016
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Io sono per il kit montato su una bici, però non credo nella bici a doppio uso che togli e metti ruota e batteria (tutti i cavi/centralina/ comando sul manubrio?). Quindi si al kit ma su una bici dedicata
Da quello che ho capito i compimenti per trasformare una bici in ebike sono (se ne mancano per piacere aiutatemi nel compilar la lista
Motore
Batteria
Display
Centralina (se non erro nei motori hub è inserita dentro alla ruota)
Torsiometro da installare al movimento centrale
e tutti i cablaggi
Sensori su impianto frenante

pensavo di lasciar i cablaggi agganciati e mimetizzati il più possibile e smontare il resto per questo mi ero orientato su un motore a ruota posteriore
Ma se un kit ti costa 7/900 euro allora il gioco non vale la candela con i prezzi del nuovo che partono da 1.300...
 

Mrslate

Ebiker celestialis
25 Settembre 2016
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Diciamo comunque che ci sono anche in ambito trekking bici particolarmente curate e performanti..., magari alcune non importate da noi..., e già con motorizzazioni aggiornate..., chiaramente i prezzi(come è normale che sia..) cambiano, come del resto la qualità...
Qui le info...
Bellissime certe bici che hai postato!
 

Mrslate

Ebiker celestialis
25 Settembre 2016
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per il motore posteriore devi tener conto che per ora di motori adatti al perno passante non se ne vedono se non sui cataloghi, normalmente sono predisposti per ruote quick release dove però vengono avvitati con rondelle zigrinate per evitare la rotazione sull'asse quindi lo smonta rimonta è impensabile, dopo poche volte il telaio sarà irrimediabilmente rovinato
Visto ora, mentre scrivevo, il tuo post.
Questo è un aspetto da non sottovalutare allora.

per il kit conviene, a questo punto, orientarsi su una bici dedicatae lasciarlo installato su allora!
 

stempelo

Ebiker ex novello
6 Settembre 2018
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Da quello che ho capito i compimenti per trasformare una bici in ebike sono (se ne mancano per piacere aiutatemi nel compilar la lista
Motore
Batteria
Display
Centralina (se non erro nei motori hub è inserita dentro alla ruota)
Torsiometro da installare al movimento centrale
e tutti i cablaggi
Sensori su impianto frenante

pensavo di lasciar i cablaggi agganciati e mimetizzati il più possibile e smontare il resto per questo mi ero orientato su un motore a ruota posteriore
Ma se un kit ti costa 7/900 euro allora il gioco non vale la candela con i prezzi del nuovo che partono da 1.300...
Se posso darti un consiglio, io prenderei un kit o bici nativa con motore centrale. Spendi qualcosa in più, però far lavorare il motore con il cambio posteriore della bici ti aumenta le prestazioni su tutti i fronti(efficienza, coppia, distribuzione pesi ecc). Una cosa che mi frena sulle bici native è la parte relativa a batteria/assistenza in caso di guasto. Dalla loro parte hanno sicuramente la componente estetica, è innegabile. Però quando cominci a girare un pochino l'appetito vien mangiando...vorresti avere più capacità, magari qualche volta una doppia batteria ecc....
 

Mrslate

Ebiker celestialis
25 Settembre 2016
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Se posso darti un consiglio, io prenderei un kit o bici nativa con motore centrale. Spendi qualcosa in più, però far lavorare il motore con il cambio posteriore della bici ti aumenta le prestazioni su tutti i fronti(efficienza, coppia, distribuzione pesi ecc). Una cosa che mi frena sulle bici native è la parte relativa a batteria/assistenza in caso di guasto. Dalla loro parte hanno sicuramente la componente estetica, è innegabile. Però quando cominci a girare un pochino l'appetito vien mangiando...vorresti avere più capacità, magari qualche volta una doppia batteria ecc....
Grazie per i consigli: sono sempre ben accetti ma non capisco cosa intendi quando parli di far lavorare il motore con il cambio posteriore: gli hub non consentono di usare un pacco pignoni a 9 velocita posteriori?
 

stempelo

Ebiker ex novello
6 Settembre 2018
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Grazie per i consigli: sono sempre ben accetti ma non capisco cosa intendi quando parli di far lavorare il motore con il cambio posteriore: gli hub non consentono di usare un pacco pignoni a 9 velocita posteriori?

Allora, semplificando molto le cose per cercare di farti capire cosa volevo dire, poi in rete trovi tutto.

Comunque, per farti capire, è tutto semplificato.

In media un motore a norma ha una potenza media di 250 W. Questa potenza viene trasferita alla ruota con una certa coppia che dipende dal rapporto utilizzato nel cambio (facciamola semplice, monocorona davanti e cambio a 9V dietro).

La formula base che mette in relazione la coppia con la potenza è questa:
coppia.png

A sinistra hai la coppia, a destra la relazione con la potenza e i giri al minuto.

Se hai una salita di solito cosa fai, diminuisci i giri al minuto(metti il pignone dietro più grande). Se tu diminuisci i giri al minuto, vai più piano ma riesci ad affrontare le salite con la stessa potenza perchè incrementi la coppia.

Quindi se usi un motore centrale oltre alle tue gambe sommi la potenza media del motore e giocando con il cambio dietro vai veloce o affronti salite impegnative.

Se tu invece hai il motore al mozzo dietro (o davanti non cambia niente), hai un sistema in cui il motore tende a girare ad un certo numero di giri ma non può variare il rapporto che ha, è fisso quindi la coppia che viene scaricata sulla ruota non la puoi modificare con il cambio.
Il cambio che tu usi serve solo alla tua potenza muscolare.

Tutto quello che ho scritto è semplificato ma i concetti ci sono, spero di essere stato chiaro.
 
G

ghepüangor

Guest
teoricamente, un motore elettrico non avrebbe bisogno di un cambio, perchè è in grado di erogare potenza costante aumentando, come detto, la coppia, anche all'infinito sempre teoricamente, aumentando la corrente assorbita.

nella pratica, però, questo crea un problema: tutte le perdite e tutte le dispersioni termiche sono in proporzione alla corrente, anzi, al quadrato della corrente. Per cui, se il motore+alimentatore assorbe 1A e dissipa ad esempio 10W, se ne assorbe 2, ne dissipa 40W. Le perdite in calore fanno alla svelta a salire, arrivando anche a superare di molto quella trasformata in lavoro meccanico e riducendo il rendimento del sistema a meno del peggiore motore a combustione.

inoltre, le batterie stesse perdono efficienza man mano che cresce l'assorbimento di corrente.
Questa è anche l'esperienza comune di chi usa la emtb: se tieni rapporti leggeri, l'autonomia è enormemente maggiore rispetto a fare forzare il motore con rapporti più duri...nonostante la potenza totale erogata sia esattamente la stessa.

questa è la ragione per cui, ad esempio, anche nel campo modelli radiocomandati si è iniziato ad usare i cambi, nonostante le potenze, in scala,
sono enormi: per ridurre le temperature di motori ed elettronica e aumentare l'autonomia.

Infatti, anche le auto elettriche appena smetteranno di essere costosi giocattoloni (qualcuno ha detto Tesla?) dovranno abbandonare la comoda e semplice soluzione dei motori sulle ruote...la toyota ed altre case, ad esempio, per le ibride montano il motore elettrico PRIMA del cambio...e infatti hanno anche autonomie REALI maggiori rispetto a quelle che usano motori sulle ruote.
La jeep sta studiando una trasmissione a 2 marce per la renegade elettrica, proprio per aumentare l'efficienza.
 

Jack e-bike

Ebiker grandissimus
15 Settembre 2016
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Sants full 27.5 plus
Vero che il centrale è più efficiente tranne forse in pianura ma deve avere rapporti corretti. Se ti mettono una corona da 45 davanti e un 11 32 dietro in salita diventa uno strumento di tortura e in pianura la frequenza di pedalata a velocità di legge è troppo bassa.
 
G

ghepüangor

Guest
per quanto poco ottimizzati siano i rapporti, avere una scelta in un range 1:5 è comunque sempre meglio che averne uno solo
 

stempelo

Ebiker ex novello
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Vero che il centrale è più efficiente tranne forse in pianura ma deve avere rapporti corretti. Se ti mettono una corona da 45 davanti e un 11 32 dietro in salita diventa uno strumento di tortura e in pianura la frequenza di pedalata a velocità di legge è troppo bassa.

Per dirti il kit tdsz2 viene fornito con corona 42 davanti. Io l'ho usato sia con pacco pignoni dietro 11-32 che pacco pignoni 14-28 (attualmente uso quest'ultimo nella bici trekking). Con 42 davanti e 14-28 sono limitato in piano, nel senso che sopra i 32 Km/h frullo troppo, in salita raramente metto il 28, qualche strappone. Vorrei montare l'11-32 ma dovrei cambiare ruota(l'avevo montato su una 26 pollici). Sulla 28 pollici ho ruota con filetto....mi sa che devo aggiornarmi....:D
 

Jack e-bike

Ebiker grandissimus
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Per dirti il kit tdsz2 viene fornito con corona 42 davanti. Io l'ho usato sia con pacco pignoni dietro 11-32 che pacco pignoni 14-28 (attualmente uso quest'ultimo nella bici trekking). Con 42 davanti e 14-28 sono limitato in piano, nel senso che sopra i 32 Km/h frullo troppo, in salita raramente metto il 28, qualche strappone. Vorrei montare l'11-32 ma dovrei cambiare ruota(l'avevo montato su una 26 pollici). Sulla 28 pollici ho ruota con filetto....mi sa che devo aggiornarmi....:D
Si ma io ho parlato di velocità di legge per cui 25 km orari. Li fai benissimo anche con una 34 denti a rpm corretti per il motore. Con il 42 davanti e 11 dietro si arriva a 40 km orari senza sforzo alcuno per il ciclista ma qui dentro è meglio stare zitti. Fra le altre cose il mio motore è bloccato a 25 per cui sono a posto.
In ogni caso ho avuto il Bosch con coroncina da 18 che corrisponde al 45 e ho ordinato la 15 dopo una uscita perché la fatica che si faceva era più alta rispetto all'hub.
Gli hub sono si dei monomarcia ma comunque si regolano sia in tensione che in corrente per cui una certa duttilità c'è.
 

Mrslate

Ebiker celestialis
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Modraker Crafty XR
grazie a tutti per i chiariemnti

Allora, semplificando molto le cose per cercare di farti capire cosa volevo dire, poi in rete trovi tutto.

Comunque, per farti capire, è tutto semplificato.
x Stempelo: ora ho capito cosa volevi dire: in effetti leggendo ingiro si diceva che i motori posteriori tante volte sono una coperta corta, ottimizzati per la salita o per la pianura, la via di mezzo lascia scontenti tutti...



No, è nei motori centrali che è integrata, negli Hub è quasi sempre esterna

ok per cui su hub va prevista quanto meno una borsa... con tutti annessi e connessi

Molto interessante tutto il discorso sulla rapportatura della trasmissione e penso che la scelta dipenda dall'uso che se ne vuol fare: a me servirebbe un aiuto in salta per non sudare, per il resto con una trekking in pianura i 25 km li tieni già di tuo
 

comesquirol98

Ebiker velocibus
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LaPierre "FroggyVolt" 918 / Cannondale Moterra AM3 / Non-E: Trek Farley 8
se si tratta di non sudare non mi fermerei alle differenze tra motore centrale e hub (ma se devi motorizzare una bici il secondo costa la metà quindi valuta l'analisi costi-benefici) ma valuterei che oltre il torsiometro (qui essendo tutti di estrazione MTB pensiamo sempre a quello perchè simula molto la pedalata naturale) esiste anche il PAS: basta il movimento dei pedali, anche senza sforzo alcuno, per azionare il motore, che risponde a seconda del livello impostato. Se non vuoi arrivare in ufficio con la camicia "pezzata" valuta questo sistema!
Secondo me, nell'utilizzo "utilitario" della bici ha ampiamente il suo scopo d'essere.