[Curiosità] Gioco nelle articolazione del carro sulle biammortizzate

MikeY

Ebiker potentibus
20 Gennaio 2022
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Per chi come me ogni tanto smonta l'ammortizzatore posteriore per manutenzione, controllo cuscinetti ecc, avete mai fatto caso se e quanto gioco laterale c'è sulle vostre bici tra gli attacchi dell'ammortizzatore e del vari elementi dell'articolazione prima di stringere i bulloni?

Spiego....
Premesso che ovviamente un po' di lasco deve pur esserci altrimenti i pezzi si incastrerebbero tra loro come un cuscinetto pressato nella sua sede, sulla mia Stilus (decathlon) avevo notato da tempo che con il corretto serraggio dei bulloni l'articolazione del carro diventava nettamente meno fluida ma non lo avevo mai ritenuto un problema visto che in fin dei conti non è un meccanismo di precisione ed è fatto per prendere letteralmente mazzate..
Quest'estate pero mi sono ritrovato con uno scricchiolio che proveniva proprio da una delle articolazioni e che sono riuscito ad eliminare inserendo un paio di rondelle calibrate per eliminare la tolleranza di montaggio, ottenendo pure un inaspettato miglioramento della fluidità dell'articolazione.
Ripensandoci in seguito, ha cominciato a rompermi parecchio le balle il pensiero che le tolleranze di fabbrica venissero azzerate deformando l'alluminio del telaio con la forza esercitata dai bulloni, quindi sono andato a prendere qualche rondella calibrata e 7 decimi qua, 2 decimi la 6 di la, ho quasi azzerato qualsiasi gioco. Ne è venuta fuori un'articolazione a dir poco fluida come un orologio svizzero.
A distanza di tempo, ieri mi capitano tra le mani due Stilus E-AM (modello contemporaneo marrone) nuove, pure loro con il medesimo "problema"... ammortizatore quasi bloccato tra gli elementi di fissaggio nonostante la copia corretta e articolazione carro piuttosto ruvida, con tutto quello che si perde di sensibilità sulle piccole asperità!

Quindi in sostanza mi stavo chiedo se fosse una sorta di "difetto" solo dei telai delle Stilus (che comunque sono telai comuni anche in altri marchi!) e di come fosse la faccenda sui telai di marche più blasonate.
Provando a googlare, qualcuno su emtbforums che esclama che le tolleranze nei telai fanno in genere cagare l'ho trovato, però cercavo qualche testimonianza più di prima mano :D
 

Freefra

Ebiker specialissimus
2 Agosto 2021
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Per chi come me ogni tanto smonta l'ammortizzatore posteriore per manutenzione, controllo cuscinetti ecc, avete mai fatto caso se e quanto gioco laterale c'è sulle vostre bici tra gli attacchi dell'ammortizzatore e del vari elementi dell'articolazione prima di stringere i bulloni?

Spiego....
Premesso che ovviamente un po' di lasco deve pur esserci altrimenti i pezzi si incastrerebbero tra loro come un cuscinetto pressato nella sua sede, sulla mia Stilus (decathlon) avevo notato da tempo che con il corretto serraggio dei bulloni l'articolazione del carro diventava nettamente meno fluida ma non lo avevo mai ritenuto un problema visto che in fin dei conti non è un meccanismo di precisione ed è fatto per prendere letteralmente mazzate..
Quest'estate pero mi sono ritrovato con uno scricchiolio che proveniva proprio da una delle articolazioni e che sono riuscito ad eliminare inserendo un paio di rondelle calibrate per eliminare la tolleranza di montaggio, ottenendo pure un inaspettato miglioramento della fluidità dell'articolazione.
Ripensandoci in seguito, ha cominciato a rompermi parecchio le balle il pensiero che le tolleranze di fabbrica venissero azzerate deformando l'alluminio del telaio con la forza esercitata dai bulloni, quindi sono andato a prendere qualche rondella calibrata e 7 decimi qua, 2 decimi la 6 di la, ho quasi azzerato qualsiasi gioco. Ne è venuta fuori un'articolazione a dir poco fluida come un orologio svizzero.
A distanza di tempo, ieri mi capitano tra le mani due Stilus E-AM (modello contemporaneo marrone) nuove, pure loro con il medesimo "problema"... ammortizatore quasi bloccato tra gli elementi di fissaggio nonostante la copia corretta e articolazione carro piuttosto ruvida, con tutto quello che si perde di sensibilità sulle piccole asperità!

Quindi in sostanza mi stavo chiedo se fosse una sorta di "difetto" solo dei telai delle Stilus (che comunque sono telai comuni anche in altri marchi!) e di come fosse la faccenda sui telai di marche più blasonate.
Provando a googlare, qualcuno su emtbforums che esclama che le tolleranze nei telai fanno in genere cagare l'ho trovato, però cercavo qualche testimonianza più di prima mano :D
No un carro di una qualsiasi bici una volta stretti snodi e ammortizzatore deve girare libero o pressoché libero (attrito dei cuscinetti/boccole dell'ammo o poco più). Alcuni produttori ci hanno messo 20 anni a trovare un sistema perni e infulcri che riducesse al minimo gli attriti. Le biammortizzate di metà anni 90 (alluminio) soffrivano quasi tutte di questo problema. I quadrilateri "tipo" kona un disastro tutti gli fsr meno i primi vpp andavano verso la strada giusta. Le mie bici degli ultimi 15 anni (Ev il/Yeti/Santa/Ancillotti/Orbea/forbidden) zero drag, e.sinceramente non pensavo che bici di oggi potessero soffrirne.
Se chiudendo alle coppie dettate dal produttore si blocca o diventa duro vuol dire che i vari componenti sono stati saldati o per i telai in carbonio assemblati al di fuori delle tolleranze ( o peggio ancora siamo in un errore di progettazione). Se per farlo girare "libero" devi infilare spessori e washers a destra e a sinistra scegli tu in quale dei 2 casi rientri.
 
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apollokid

Ebiker potentibus
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Io però non ho capito cosa ha fatto. O meglio, ho capito che ha messo dei rasamenti ma non dove.
Rimane forse scentrato tra destra e sinistra su qualche snodo e quindi non perfettamente in asse rispetto al telaio il quadrilatero e quindi si torce stringendo gli snodi?
Non mi è nemmeno chiara la frase "Premesso che ovviamente un po' di lasco deve pur esserci altrimenti i pezzi si incastrerebbero tra loro come un cuscinetto pressato nella sua sede", il lasco su una giunzione non ci deve essere perché la rotazione deve avvenire solo tramite il cuscinetto o come può avvenire su un'auto tramite un giunto a sfera.
 
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MikeY

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Non mi è nemmeno chiara la frase "Premesso che ovviamente un po' di lasco deve pur esserci altrimenti i pezzi si incastrerebbero tra loro come un cuscinetto pressato nella sua sede"
Prendi l'immagine sotto, snodo C.
Se il telaio è largo ad esempio 54,0qualcosa mm (numero inventato), il braccetto non lo puoi progettare della stessa identica misura ma devi prevedere un minimo di tolleranza per farlo accomodare senza doverlo prendere a martellate. Questo vale per tutti suppongo!

Nel caso della mia il "lasco" che rimane per C prima di stringere i bulloni, è di 6 decimi, 0.3mm per lato.
Quando stringi qualcosa di più largo contro qualcosa di più piccolo, per forza di cose il largo tenderà a deformarsi sulle dimensioni del piccolo eliminando il gioco, di conseguenza se le due sedi dei cuscinetti sono perfettamente perpendicolari e i centri in asse tra loro, dopo che sono stati deformati di 6 decimi sicuramente lo sono di meno.
Ora, non saprei giudicare se 6 decimi siano poco tanto o troppo, fatto sta che a bulloni stretti, azionando l'articolazione a mano senza ammo si percepisce un pelino di ruvidità e il movimento è nettamente meno fluido di quanto non sia a bulloni allentati.
Idem per lo snodo A dove invece ho 7 decimi.
Azzerando tutti i laschi con rondelle calibrate il movimento diventa di una fluidità unica!

Per B invece posso certificare che sia sulla Stilus AM v2, che sulle nuove E-AM è fatto con il culo perché ai 17NM consigliati il trunnion è letteralmente stritolato tra i due attacchi di alluminio del telaio... Probabilmente il pernetto di serraggio che si infila dentro il trunnion è troppo corto e non fa da battuta per lasciare libero l'ammortizzatore. Scendendo a 5Nm con frena filetti il problema comunque si risolve.


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MikeY

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Le mie bici degli ultimi 15 anni (Ev il/Yeti/Santa/Ancillotti/Orbea/forbidden) zero drag, e.sinceramente non pensavo che bici di oggi potessero soffrirne.
Infatti è per quello che mi incuriosisce sapere com'è la faccenda negli altri marchi. Purtroppo sotto mano non ho altre bici da smontare e provare per confrontarle :D
 

Kostola

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Anni addietro non era rara la cosa , in particolare modo sulla bassa gamma , io più che altro trovavo disassati i vari snodi
Per metterli in asse partivo dal principale e poi cercavo di recuperare un po’ per snodo , al limite li smontavo spesso per pulire e ingrassare le boccole visto che eran praticamente tutti su queste ultime oppure toglievo le rondelle in metallo e le mettevo uguali in teflon , più per fisima mia
Sull’ammortizzatore solo una volta avevo messo l’uniball e ho sbloccato le boccole che erano inchiodate e non ruotavano
 

cowboykite80

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Per l'ammortizzatore ci sono i FIXSHOX che recuperano di qualche grado i giochi del telaio.
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apollokid

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Prendi l'immagine sotto, snodo C.
Se il telaio è largo ad esempio 54,0qualcosa mm (numero inventato), il braccetto non lo puoi progettare della stessa identica misura ma devi prevedere un minimo di tolleranza per farlo accomodare senza doverlo prendere a martellate. Questo vale per tutti suppongo!

Nel caso della mia il "lasco" che rimane per C prima di stringere i bulloni, è di 6 decimi, 0.3mm per lato.
Quando stringi qualcosa di più largo contro qualcosa di più piccolo, per forza di cose il largo tenderà a deformarsi sulle dimensioni del piccolo eliminando il gioco, di conseguenza se le due sedi dei cuscinetti sono perfettamente perpendicolari e i centri in asse tra loro, dopo che sono stati deformati di 6 decimi sicuramente lo sono di meno.
Ora, non saprei giudicare se 6 decimi siano poco tanto o troppo, fatto sta che a bulloni stretti, azionando l'articolazione a mano senza ammo si percepisce un pelino di ruvidità e il movimento è nettamente meno fluido di quanto non sia a bulloni allentati.
Idem per lo snodo A dove invece ho 7 decimi.
Azzerando tutti i laschi con rondelle calibrate il movimento diventa di una fluidità unica!

Per B invece posso certificare che sia sulla Stilus AM v2, che sulle nuove E-AM è fatto con il culo perché ai 17NM consigliati il trunnion è letteralmente stritolato tra i due attacchi di alluminio del telaio... Probabilmente il pernetto di serraggio che si infila dentro il trunnion è troppo corto e non fa da battuta per lasciare libero l'ammortizzatore. Scendendo a 5Nm con frena filetti il problema comunque si risolve.


Vedi l'allegato 83563
Capito, grazie per la spiegazione.
Secondo me un po' di gioco è fisiologico che ci sia come c'è per dire tra i due steli della forcella ed il mozzo della ruota finché non stringi.
Ora che ci penso mi viene in mente però che anche nelle ruote con lo sgancio rapido se si tira troppo la vite anche la ruota gira leggermente più frenata nonostante in teoria il perno dovrebbe tirare solo sui cilindretti interni dei cuscinetti.
Non saprei dire allora se è davvero questione di telaio con eccessivo gioco che porta ad un leggera flessione dell'asse nel cuscinetto però se con i rasamenti hai risolto andrà sicuramente bene, male dubito che possano farne.
 

muscolare

Ebiker celestialis
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Fantic XF1 Integra Carbon 160/170 720 Wh (2022)
Per B invece posso certificare che sia sulla Stilus AM v2, che sulle nuove E-AM è fatto con il culo perché ai 17NM consigliati il trunnion è letteralmente stritolato tra i due attacchi di alluminio del telaio... Probabilmente il pernetto di serraggio che si infila dentro il trunnion è troppo corto e non fa da battuta per lasciare libero l'ammortizzatore. Scendendo a 5Nm con frena filetti il problema comunque si risolve.


Vedi l'allegato 83563

Se per "trunnion" intendi il caratteristico attacco come nell'ammo raffigurato allora direi che è l'attacco "A", non "B", l'occhiello al piede dell'ammo dove va la bussola è uguale sia nel caso di trunnion che nel caso di ammo standard con occhiello anche in testa.
 

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