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La Mondraker Crusher è una Ebike con ruote da 29 pollici, motore Shimano EP801 e una batteria da 720Wh.
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Testo
<blockquote data-quote="30x26" data-source="post: 325463" data-attributes="member: 7856"><p>sul molto ripido e' meglio lineare perche' la prima parte piu' sostenuta evita che il sag salga troppissimo facendoti lavorare con la bici sfavorevolmente puntata in avanti. la curva progressiva da tockens ha una maggior cedevolezza iniziale che, come un sag oltre specifica, ti porta ad una geometria dinamica poco adatta al ripidissimo.</p><p>ritorno veloce e compressione palpabile servono anch'essi a farti stare alto con geometria favorevole.</p><p></p><p>sul posteriore e' piu' difficile generalizzare perche' conta molto la cinematica del carro. il principio generale e' sempre quello che non vuoi ruotare l'assetto troppo in avanti. quindi sag abbondante e rebound non troppo veloce per non catapultarti in avanti dopo trasferimenti di carico da frenata o da impatto.</p><p></p><p>personalmente faccio solo sentieri di montagna naturali e quasi sempre ripidi (no flow , new style e roba da giovani) . non mi sogno neanche di mettere una taratura che mi porti all'escursione massima, significherebbe avere unaforca di burro che mi fa andare piu' piano e meno sicuro. su giro sconosciuto mediamente faccio 120-130mm su 160. dove conosco e spingo al mio massimo arrivo saltuariamente a 135-140.</p><p></p><p>i 3/4 di cui si diceva sopra possono anche essere tantissimi in assenza di impatti davvero importanti. per me la corsa deve essere proporzionata agli impatti effettivi, lo scopo non e' quello di vedere l'oring a 2mm dal fine corsa ma una forcella che si comporti in modo ideale di fronte alla varie tipologie di impatti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="30x26, post: 325463, member: 7856"] sul molto ripido e' meglio lineare perche' la prima parte piu' sostenuta evita che il sag salga troppissimo facendoti lavorare con la bici sfavorevolmente puntata in avanti. la curva progressiva da tockens ha una maggior cedevolezza iniziale che, come un sag oltre specifica, ti porta ad una geometria dinamica poco adatta al ripidissimo. ritorno veloce e compressione palpabile servono anch'essi a farti stare alto con geometria favorevole. sul posteriore e' piu' difficile generalizzare perche' conta molto la cinematica del carro. il principio generale e' sempre quello che non vuoi ruotare l'assetto troppo in avanti. quindi sag abbondante e rebound non troppo veloce per non catapultarti in avanti dopo trasferimenti di carico da frenata o da impatto. personalmente faccio solo sentieri di montagna naturali e quasi sempre ripidi (no flow , new style e roba da giovani) . non mi sogno neanche di mettere una taratura che mi porti all'escursione massima, significherebbe avere unaforca di burro che mi fa andare piu' piano e meno sicuro. su giro sconosciuto mediamente faccio 120-130mm su 160. dove conosco e spingo al mio massimo arrivo saltuariamente a 135-140. i 3/4 di cui si diceva sopra possono anche essere tantissimi in assenza di impatti davvero importanti. per me la corsa deve essere proporzionata agli impatti effettivi, lo scopo non e' quello di vedere l'oring a 2mm dal fine corsa ma una forcella che si comporti in modo ideale di fronte alla varie tipologie di impatti [/QUOTE]
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